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"Entre la intelectualidad el tema de la moda no se lleva. Es un fenómeno destacable que mientras la moda no cesa de acelerar su normativa escurridiza, de invadir nuevas esferas, de atraer a su órbita a todas las capas sociales, a todos los grupos de edad, deja indiferentes a aquellos cuya vocación es explicar los resortes y funcionamiento de las sociedades modernas. La moda es celebrada en el museo y relegada al trastero de las preocupaciones intelectuales reales: está en todas partes, en la calle, en la industria y en los media, pero no ocupa ningún lugar en la interrogación teórica de las mentes pensantes"

Imprevisible y sin embargo regular, siempre nueva a la vez que inteligible, la moda no deja de interesar a psicólogos, sociólogos y estetas. En este libro, sin embargo, Roland Barthes la cuestiona desde un punto de vista distinto: considerándola a través de las descripciones de la prensa, descubre en ella un sistema de significaciones y la somete por primera vez a un verdadero análisis semántico. ¿Cómo los hombres y las mujeres pueden crear sentido a través de sus vestimentas? Al intentar responder a esta pregunta, el autor se encuentra con una de las preocupaciones básicas de la antropología, sobre todo la de los años sesenta y setenta, cuando estos trabajos se convirtieron en clásicos: la extensión del análisis lingüístico al conjunto de los fenómenos culturales. Pero, a la vez, Barthes también cuestiona el modo en que nuestra sociedad asume o elude la arbitrariedad de los sentidos que elabora, por lo que este libro sobre la moda es también un libro sobre los signos sociales que la hacen posible.

'La moda es una mentira en la que todo el mundo quiere creer'. Aunque nadie nos obliga, todos estamos sujetos al deber de la moda, incluso sin saberlo y contra nuestra voluntad. Con la obsesión del parecer, nuevos síntomas nacen y proliferan en nuestra sociedad, y las famosas 'tendencias' lo justifican todo.

En este ensayo, la novelista Alison Lurie pretende desentranar todo aquello que pregonan nuestras vestimentas y conformar con ello una tesis enormemente seductora: los cambios en las modas se producen, no al dictado de los disenadores, sino en respuesta a los mismos deseos y necesidades que afectan a los otros lenguajes. A partir de ahi, la autora examina ropas e indumentarias, y extrae de ellas informacion o desinformacion sobre gustos, profesiones, procedencias geograficas, personalidades, opiniones, deseos sexuales e incluso estados de animo. La conclusion es un libro que obligara a quien lo lea a pensarselo dos veces antes de ponerse cualquier cosa.

La historia de la moda y sus protagonistas en la primera mitad del siglo xx , escrita e ilustrada con deliciosos dibujospor el célebre fotógrafo y diseñador Cecil Beaton, es una obra única y personal cuyo atractivo ha perdurado a travésdel tiempo. En este libro asistimos a un fascinante desfile de personalidades, como Elsa Schiaparelli, Greta Garbo, Coco Chanel y Christian Dior. El talento de Beaton para la descripción y su capacidad de observación hacen a este libroestimulante, provocador y sumamente entretenido.

La contribución de Georg Simmel a los estudios de moda es, para muchos, la más filosófica y elegante que se ha escrito en el último siglo. En este ensayo (Berlín, 1905), Simmel trae las herramientas críticas de la tradición idealista al cuestionamiento sobre el lugar de la moda en la vida moderna. Sus argumentos los construye a partir de los planteamientos de la sociología alemana, refiriéndose al problema de la libertad personal en una cultura de masas.

Si queréis saber cómo empezó la industria de la moda moderna (y leer una historia sobre juegos de poder y hasta – sí, Zola también era capaz – una historia de amor), esta es la opción perfecta. ¡Y además es un clásico! Denise llega a París con sus hermanos, huérfana y sin fortuna, para trabajar en la tienda de moda de su tío, un oscuro lugar que no consigue vender mucho y que está cayendo víctima de la competencia de los nuevos centros comerciales. Uno de ellos está en la acera justo de enfrente, El Paraíso de las Damas, dirigido por el genio de los negocios Octave Mouret.

La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses previos al alzamiento, arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso la traición y el abandono. Sola y acuciada por deudas ajenas, Sira se traslada a Tetuán, la capital del Protectorado español en Marruecos. Con argucias inconfesables y ayudada por amistades de reputación dudosa, forja una nueva identidad y logra poner en marcha un selecto atelier en el que atiende a clientas de orígenes remotos y presentes insospechados. Escrita en una prosa espléndida, El tiempo entre costuras es una aventura apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios secretos se funden con la lealtad hacia aquellos a quienes queremos y con el poder irrefrenable del amor.

Maestro couturier, amante de su oficio, siempre tuvo claro que su pasión eran los hilos, los tejidos y el corte perfecto. Lorenzo Caprile ha devuelto la figura del creador de moda al taller, rodeado de ideas, bocetos y telas, dotándolo así de un carácter artesanal y exclusivo. Recupera y defiende el término «modista» para describir el oficio de quienes, como él, conocen y atienden personalmente a sus clientas.

Lejos de limitarse a mostrar imágenes con diversas variantes de posados y configuraciones de iluminación, en este libro se enseña cómo realizar grandes fotografías. Para ello, se analizan los diferentes tipos de formas de rostros y cuerpos con los que se puede encontrar al fotografiar mujeres. Luego el libro se sumerge en la enseñanza de las técnicas de posado, el estilismo y la iluminación para favorecer a las protagonistas de los retratos y, sobre todo, para trasmitir mejor el mensaje deseado. Después de la lectura de esta obra, conocerás todos los secretos para saber retratar a una mujer.

"El traje, a lo largo de casi toda su historia, ha seguido dos líneas separadas de desarrollo, dando como resultado dos diferentes tipos de indumentaria. Desde un punto de vista actual el criterio de división más evidente parecería el dado por el sexo, el traje masculino y el femenino: pantalones y faldas. Sin embargo, no puede decirse que los hombres hayan llevado siempre prendas bifurcadas y que las mujeres no lo hayan hecho."

El autor presenta en orden cronológico los grandes cambios en la moda femenina desde 1900 hasta el 2010. Por ejemplo, cuentan cómo el primer bikini se consideraba tan escandaloso que solo una stripper se atrevió a ponérselo para promocionarlo.

Los historiadores coinciden en señalar que el acto de vestirse para proteger el cuerpo de las adversidades climáticas siempre ha formado parte de las preocupaciones de nuestros antepasados más remotos. Sin embargo, el juego de cambiarse de vestido solo por el placer de hacerlo, para mostrar la pertenencia a una clase social, a un colectivo profesional, o como forma de expresión cultural y personal, es un fenómeno mucho más reciente. Precisamente de este fenómeno se ocupa la socióloga y experta en moda Margarita Rivière. Desde Charles Frederick Worth y sus creaciones para Eugenia de Montijo, pasando por Coco Chanel y el emblemático pétite robe noir, o el legendario Cristóbal Balenciaga y su construcción arquitectónica y artesanal del vestido, esta Historia informal de la moda comienza como un análisis cronológico de la evolución de las prendas de vestir, para convertirse en una valiosa reflexión sobre la historia de nuestras sociedades, de sus usos y costumbres.Un fascinante recorrido por un hecho tan frívolo y a la vez tan necesario como el arte de vestirse.

Inès de la Fressange es todo un icono de la moda parisina, diseñadora y modelo, ha creado este libro lleno del más estilo francés. Si eres fan de la moda, también lo serás de Inès de la Fressange. En el libro comparte sus historias en el mundo de la moda, pero también numerosos trucos y consejos de estilo para conseguir todo un look chic parisino. Además, de ser una guía práctica de estilo, la diseñadora también nos deja en el libro sus rincones favoritos de Paris que se ha convertido en toda una parada obligatoria de la ciudad. Tanto es así, que hace poco ha sacado un nuevo libro, en este caso una guía con sus rincones favoritos.

Contrariamente a lo que ocurre en el ámbito francés, angloamericano o italiano, no existía una obra en español que se acercase al fenómeno de la moda desde una perspectiva intelectual. El Octavo Arte. La moda en la sociedad contemporánea, ha venido a colmar sobradamente esta laguna. Y lo ha hecho recurriendo a las perspectivas iluminadoras de la filosofía y la antropología, la sociología o la semiótica en un análisis caracterizado por la solvencia y el rigor, pero también la imaginación. Un ensayo tan brillante y clarificador como profundo, plagado de referencias y homenajes literarios, que supone un valioso intento de desentrañar las claves de un fenómeno tan paradójico y apasionante como la vertiginosa evolución de los estilos en el vestir.

Las memorias de la directora creativa de Vogue, mano derecha de la editora Anna Wintour. Narra su carrera como modelo de elite en los años 50 y 60, como editora de moda en los 70 y 80, y como directora creativa y responsable del estilismo en Vogue durante las últimas décadas, dirigiendo los grandes reportajes de fotógrafos como Annie Leibovitz, Bruce Weber, Mario Testino, Norman Parkinson…

La vida intensa de una mujer que revolucionó la moda y la vida social del siglo XX: Coco Chanel. Narrar la vida de una persona que ha dejado solo unos pocos testimonios y que se ha preocupado por falsear una y otra vez su propia biografía no es una tarea sencilla.

Después de la muerte de Yves Saint Laurent, el que fue su compañero durante toda su vida, Pierre Bergé, decidió publicar un libro con las cartas que le escribía al diseñador. Una historia real e impactante que cuenta al detalle con pinceladas de su colaboración como socio y asesor personal del diseñador.

Estas memorias, publicadas en castellano en 1957, son el relato íntimo y personal de la trayectoria seguida por un artista que se convirtió en el modisto más famoso del mundo. La organización interna de una casa de alta costura, el trato con las maniquíes, los desfiles, los caprichos de la clientela, los triunfos y los fracasos de un creador que lo tuvo todo están narrados en estas páginas. Para devotos de la moda en general y fetichistas del New Look en particular.

Con el motivo del 80 aniversario del reciente fallecido director creativo de la marca Chanel: Karl Lagerfeld, la editorial Planeta publica la esencia de su pensamiento en un atractivo libro.